劉半農·談影(3)

談影(3)

　　上節從物理上證明糊的可以存在。若然我們只依據了這種的理論做去，則無論何人的作品，清糊的程度應當一樣或者是大致不離左右。事實上卻又不是如此：前文說過，偏清與偏糊之間，距離可以很大。這又是什麼緣故呢？我說這是美術上的安排，是脫離了理知而專屬情感的一件事。

　　先說「線」。譬如我們畫一條很光很勻的線（有如用鴉嘴筆劃成的），無論是曲是直，看上去總是死僵僵的，沒有什麼意思的。若然拿枝毛筆，蘸些半濃半淡的墨水，在宣紙上隨意揮一筆，這一筆盡可以不成物形，卻是活的，不是死的，看上去似乎中間含蓄著許多的意味，雖然連我們自己也解釋不出究竟是什麼意味來。照相雖然不是用筆劃成，其線條之是否含有意味，卻是一件異常重要的事。若然你照得極清極清，把所有的線條都照得整整勻勻，露筋見骨，人家看了，必定覺得全無意趣：所有的東西多直現在紙面，更沒有什麼紙背或紙外的東西可資玩味。若然照得糊一點，使所有的線條都不是枯瘦的而是豐腴的，畫中的事物，就可以由死板的變而為生動的；看的人也自然是餘味盎然，不再感覺到平直無聊了。

　　美術作品的意趣，在於以我自己的情感吸引別人的情感，即所謂同情之徵求。要達到這目的，在消極方面最重要的一件事，就是不要使人感到疲勞；而可以使人感到疲勞的，卻不外乎兩件事：一是瑣碎，二是突兀。譬如一棵樹你把它一張張的葉子都照了出來，人家覺得零零碎碎，看不勝看，心上就討厭了。又畫面上此物與彼物之交界，只是濃淡間的轉移；其由濃入淡或由淡入濃，若然都是驟突的，人家看了，覺得滿紙都是鋒芒棱角，心上也很容易感到疲勞。要是糊一點，使瑣碎的東西消滅了而變為勻和，使鋒芒棱角藉著腴線隱藏了而變為含蓄，於以使看的人先覺得這幅畫沒有什麼討厭處，然後慢慢的來賞鑒它的好處，那就好了。

　　最後要問作者對於某一作品，所要表現的究竟是哪一種意境。如果是靈秀的，蒼老的，蕭疏的，就應當偏於清一點；如果是樸茂的，濃重的，恐怖的，就應當偏於糊一點。這裡面可以分做了無數的階級，只要作者善於斟酌就是了。

　　「善於斟酌」四個字，實在是清糊問題的總解決。把這句話解釋起來，就是：「按著物理上說，按著藝術的手段上說，糊不但可以有，而且必須有。不過，要是斟酌不當，就不能有得好結果。」有些人不知道糊只是造美的資料，而竟認做了美的全體，於是乎糊！糊！糊！直糊到一塌糊塗，這就糟不可言了！

　　就方術上說，糊可以分為兩種。一種是「透視糊」（frou perspective），是有層次的；一種是「美術糊」（frou artistique），是全體一致，沒有層次的。

　　透視糊的好不好，只有在對光時可以做得著主。法國Puyo造的一種「風景鏡頭」（Objectif landscape），就我自己的經驗說，是個很好的東西，可惜不容易買得到，買到了也不容易用；而且要用這鏡頭，起碼要用六寸片，最好是八寸片，這對於一般非職業的照相家的經濟與勞力兩方面，都有點不大相宜。就普通的鏡頭而論，則以法國Pulligny在二十年以前所定的一個公式最為簡便而切用。他以為不論鏡頭大小，若然把光圈的直徑收縮到20mm，則透視上的清糊，必能恰到好處：小於這個數目的必定清得太多，大於這個數目的必定糊得太驟。准此推算，則二寸片的光圈應為F3.8，三寸片的應為F5.5，四寸片的應為F68至F75，五寸片的應為F8至F9，六寸片的應為F10至F12。（這只是就普通的風景而言，並不是所有的照相都可以如此。）

　　至於美術糊的做法，卻以加用軟光鏡為最好。我們可以在照相的時候加上軟光鏡；到印出之後，如果已經夠糊了，就照樣放大，如果還不夠，則放大時不妨再用一次軟光鏡；要是還不夠，還可以增加放大的倍數。有些人以為對光時故意對錯一點，也是造糊的一法。這在放大的時候，亦許可以用得；在照相時，恐怕焦點一錯，光中所含色素都要跟著錯，那就一定沒有好結果。

　　照相時的「曝露」，即所謂「開鏡門」，真是一件性命交關的事。曝露錯了，無論你用什麼方法補救，總補救不到數。不過，嚴格說來，絕對正確的曝露，是做不到的（亦許三十、五十次中能碰到一次，但只是「碰到」而已），而且就實際上說，也不必做到，只須做到近乎正確，已經很好。因為無論什麼片子，其感光力必有相當的「範圍」（latitude）；只須曝露的時間，在這範圍之內，結果就不會很壞。普通片子的感光範圍，必在半與二之間；換句話說，就是應當曝露一秒鐘的，你若減為半秒或加為二秒，結果還是相差不多；若然少於半秒或多於二秒，那就出於範圍之外了。

　　在這曝露一件事上，已有很多的人用過了很多很多的工夫：做成專書的，做短篇文章的，造表的，造公式的，造特別器具的，總算起來，至少也總有一二百人罷。但到了實用時，這些東西的用處就很少：專書與文章，不能完全讀熟在肚裡；表與公式，一般人都不耐煩用（有時碰到了一樣東西，非用最迅速的手段不能照下來的，若等你三一三十一的算，到算好時，連那東西的影子也沒有了）；特造的器具，用顏色玻璃的很靠不住；用感光紙的靠得住些，但就我個人的經驗說，究竟還不大便當。那麼，究竟該用什麼呢？我說，最好的方法是用經驗。你若預備犧牲十打片子，在這十打片子之內，你每照一張，便把曝露的時間仔細寫下；到洗出後，把所有的片子逐張研究，逐張比較；到十打片子用完，你的經驗一定可以批得六十分了；若能犧牲二十打片子，那就可以批到八十分以上。這是個一勞永逸的方法。

　　不過這種做法，說起來容易，做起來就很難：恐怕一千個人中，不見得能有一個兩個有這樣的耐心。所以，就一般人而論，簡單的曝露表，還是必要的。而曝露表中最簡單，我自己經驗下來覺得很可以用的，卻要算法國Houdaille所造的一個：

　　分全年為明暗兩季：明季從3月到10月，暗季從11月到2月。

　　分物體為三類：在陽光中者屬甲類，不在陽光中而受光強者屬乙類，不在陽光中而受光弱者為丙類。

　　明季只用F6.3與F9兩種光圈，暗季只用F4.5與F6.3兩種光圈。

　　片子用普通的快片（133H.D.）；如用特別快片或慢片，應照數加減。

　　半農談影

　　這個曝露表是無論什麼人都可以在三分鐘之內記熟的；要是完全依著這個表照相，所得結果雖然未必很好，卻總還可以對付，要是把表裡的數目當做折中數，應用時斟酌情形，略為加減，那就更好。可是，這又用得著經驗了。為完全沒有經驗的人打算，最好是用吳郁周先生的曝露表；雖然稍稍麻煩一點，只要能不把你的片子白糟掉，也就很可以賠償你的辛苦了。

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