普羅旺斯的一年(53)_彼得·梅爾

五三

　　愛昧野味

　　以前，我們也看過肉店牆上高懸的野豬頭，只把它當成鄉間常見的怪異裝飾品，沒有多加注意。但是今年夏天，有那麼一兩次，野豬打從山區乾燥的高坡上下來，喝我們游泳池的水，偷吃地裡的甜瓜。親眼看過那活生生的動物之後，我們就沒法直視牆上做成標本的野豬頭了。野豬色黑而壯實，四條腿比家豬長，臉上多須、神色憂愁。我們卻暗禱獵人放過他們。但不幸，野豬是鮮美的野味，獵人在盧貝隆緊追它們不舍。

　　迪富爾先生是公認的好獵手，現代機械裝備的獵戶。他穿著野戰服，卡車上滿載火力強大的武器。當其他裝備較差的獵人還在喘著氣緩步爬行之時，他的卡車已經開上崎嶇的山徑，抵達野豬集中的高坡。車上有一隻大木箱，裡面裝著六條獵犬，都受過嚴格訓練，可能連續追蹤獸跡達數日之久。可憐的野豬，簡直沒有逃生的機會。

　　我對馬索說，這麼多獵人，死追猛打野豬，實在太不人道。

　　「但是他們的味道真好，」他說；「尤其是幼豬、乳豬。而且，這事完全符合自然。英國人對動物太多情了。可是他們又捉狐狸。那才是神經病呢。」

　　風更強、更冷了。我問馬索，他認為這風要吹到幾時。

　　「一天，一星期，誰知道？」他包斜著眼我：「你不會想自殺吧？會不會？」我說，很抱歉讓他失望，但我很好，很開心，正期待著冬天和聖誕節的來臨。「聖誕節過後，常常發生謀殺案，」他說這話的語氣，好像在盼望愛看的電視節目——「季風自殺事件」的血腥續集。

　　回家的路上，我聽見槍聲。希望迪富爾失手沒打中。不管我住在此地多久，我大概都沒法成為真正的鄉下人吧。如果我喜見滿地亂走的野豬勝過盛在盤子裡的豬肉，我大概也就沒法真正歸化為法國人。讓法國人去唯腸胃至上吧：我寧可與周圍環境中的血腥氣保持一點文明的距離。

　　這自命清高的神氣維持到晚餐時分。安莉送了一支野兔給我們，我妻蘸著香料和芥末烤了它。我連吃了三盤。摻和著兔血的濃醇肉汁，棒極了。

　　橄欖油磨坊

　　蘇裡瓦夫人，「伊鳳阿姨小館」的80歲主廚，向我們談起她心目中普羅旺斯最好的橄欖油。關於這件事，她當然比任何人更有資格談。她不僅是出色的廚師，也是橄欖油專家。她試用過所有品牌的橄欖油，而根據她的專業知識和審美眼光，雷伯谷地產的油最好。這油，她告訴我們，可以在莫桑村（Maussane—Ies—AIPilles）的小磨坊買到。

　　住在英國的時候，橄欖油是奢侈品，只在調製新鮮蛋黃醬的時候，捨得用上一點。在普羅旺斯，它卻是日用品，多得是。我們買的是5公升鐵罐裝，做菜用，浸羊乳酪、泡紅辣椒吃，蘸麵包、拌蘆筍，甚至用來保存松露。它還可以防止宿醉。（飲酒前吞一大湯匙橄攬油，據說可在胃壁形成保護膜，免遭過量酒精的侵蝕。）我們像海綿般吸取橄欖油，漸漸學會分辨它的等級和風味，開始挑剔，決不上店裡或超級市場買油，而到磨坊及油廠去搜購。我對於四出搜尋橄欖油的興趣，不下於遍訪葡萄園買酒。

　　出門時最重要的一件事是午餐怎麼解決。我們如果要去陌生地方，研究地圖之外，一定細讀戈米氏指南。我們發現莫桑很靠近雷伯，而雷伯的博馬奈餐廳我們是光顧過的；菜固然好，帳單也很驚人。莫桑的餐館會不會同樣貴呢？蘇裡瓦夫人拯救了我們。「到帕哈度（LeParadou）去，」她告訴我們：「在帕哈度小酒館吃午餐。中午以前一定要到喲。」

　　寒冷而晴朗的天氣是美食的好天氣。我們在正午前幾分鐘，跨進帕哈度酒館。撲面而來的大蒜香和燃燒木柴的氣味，頓時讓我們感到饑餓。長形的屋子裡生著好大一爐火；屋裡擺滿舊大理石桌面的餐桌，還有素色瓷磚砌的酒吧。廚房裡傳出忙碌的刀聲。這餐館萬事俱備，但是酒館老闆說，獨獨缺少我們的座位。

　　屋裡是空蕩蕩的，可是他說，15分鐘之內就會坐滿。他抱歉地聳聳肩。他看看我妻，看出她臉上，被剝奪一頓好飯的悲慘表情。面對一個女子如此明顯的苦惱，他心軟了，安排我們坐在向火的一張桌子上，在我倆中間擺上一瓶紅酒。

　　老顧客成群結隊、吵吵鬧鬧地進來了，直奔他們每天慣坐的桌。不到十二點半，每個座位都坐滿了。老闆，也是唯一的侍者，滿手端著盤子團團轉。這餐館以簡單的原則經營，免除顧客點菜的煩惱。像奔牛村的「車站咖啡館」一樣，給你什麼，你就吃什麼喝什麼。我們得到一份油炸脆番薯片、一份橄欖油沙拉，此外還有粉色鄉下香腸切片、蝸牛蘸蛋黃醬：、鯉魚、大蒜醬煎蛋、柔嫩的乳酪和自製的蛋塔。這樣的一餐，法國人習以為常，卻能讓觀光客在多年之後仍津津樂道。對於居住在這裡的外籍人而言，則是又一次愉快的發現，可以留待某個天寒地凍的日子裡帶著轆轆饑腸重訪，知道自己會吃得飽飽地、身上暖和和地離開。

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