重返普羅旺斯(34)_彼得·梅爾

三四

　　說到這裡，羅傑斯覺得是進行另一個示範的時候了，他伸手拿過來那瓶教皇新堡葡萄酒，這瓶酒打發了乾酪遲遲不來的空隙。他指著開塞器中的短刀對我說：「看見這個了嗎？刀刃是鋸齒形的，它比直刃開啟瓶蓋更快捷、更利索，而且還不生銹。」他啟開瓶蓋，拔出軟木塞。「另外，」他一邊貪婪地聞著木塞一邊說，「你看，這個螺絲鑽的樣子是不是有點像豬尾巴形狀，上面有凹槽，這就使得軟木塞不會破裂，簡直太奇妙了，你必須也弄一個這東西。」

　　為了最後這句話，他建議我們做一次遠征。這是一個近乎盲動的計劃，但不知為何，將這個計劃放在漫長的午餐時間裡討論，卻給人一種近乎完美的感覺。這樣吧，羅傑斯說，我們開車到拉圭奧羅，給你買一個開塞器，不，不能叫買，應該叫投資，我保證你不會後悔的。近年來，拉圭奧羅餐飲業的名氣一路攀升，我們到了拉圭奧羅，如果不到米切爾·布拉斯餐館吃一頓，簡直就不算到過拉圭奧羅。這家餐館的名聲，是由四名戴羽飾絲絨帽的廚師和一個十九二十歲左右皋特·米羅級別的小導遊給張揚起來的。不僅如此，這裡還是金髮高盧女郎的夢鄉。據羅傑斯介紹，這是一家非常貴族化的餐館，它的特色菜是美味雛雞，吃過這道菜你才會發現，其他的雞無論怎麼做簡直就是麻雀。這種雛雞堪稱是家禽中的王后，當然，不消說，也是法國家食中的王后。

　　如此好景好酒好雞，令我們的生活陡然生趣，我的心好像被浸泡在美酒中，醉意微醒，枯燥而漫長的旅程也似乎憑空增添了許多盎然生機，這真是一段理想的時光。不過，我依然覺得若有所失，也許第二天出發可能情況會更好一些。但是，我猜測，或許是因為工作不允許，或許是羅傑斯明天要去依雲那個地方為他的肝臟做定期治療，所以我們還是決定當天就出發。但我在心裡仍竊竊思忖，如果我能同我的妻子一一雖然她對開塞器並不感興趣，也的確沒有什麼研究，可對美味雛雞卻一定很在行——一同旅行，或許那種美好幸福的感覺還要多一些。事實上同我妻子一起旅行肯定要比與羅傑斯一起去更快活、更隨意，況且，我妻子也認為羅傑斯是一個在社交上不太負責任的傢伙。（這又要追溯到幾年前發生的一件事，那天我與羅傑斯的午餐持續了七個小時，因此耽誤了正式晚宴。這雖是事過境遷的一件小事，但我妻子卻一直耿耿於懷。）

　　於是，在九月的一個陽光明媚的早晨，我們離開呂貝隆，驅車西行。我們走的是那條橫穿塞文山脈森林的公路，也是當年羅伯特·路易斯·史迪文森騎著毛驢走過的那條路，隔了很多年的時間往回看，公路四周並沒有什麼明顯的變化：沿路平靜如昔的鄉村景致，碧綠無垠的田野，空靈如黛的遠山。法國人口總數與英國不相上下，卻分佈在比英國遼闊三倍的土地上，而在塞文山脈地區，人口的密度更低，人煙稀少。在路上，除了滿載原木的卡車，幾乎遇不到什麼來往的車輛，也幾乎看不到任何居民。

　　道路境蜒狹窄，急彎較多，超車很難，一會兒，我們便追上了前面一輛滿載著松木的卡車。這時已近中午時分，在這種人煙稀少、與世隔絕的地方到哪兒去停車吃飯呢？其他國家的司機可能用三明治打發掉一頓午餐，但法國的司機不行，法國的旅遊者更不行。他們要坐在餐桌前一邊以文明的方式進餐、一邊暗自思忖下一步的行程安排，才能填飽肚子。在法國境內旅行，我們的經驗是，假如到了中午肚子餓了想找個；吃飯的地方卻又不熟悉地理情況的話，只需牢記一個簡單原則——跟著卡車走，大抵就錯不到哪裡去。我們現在正如法炮製，緊緊咬住那輛卡車，滿懷必勝的信心。的確，天遂人願，它終於帶領我們離開了公路，拐到一個已經停泊不少卡車的停車場。我們為找到一個好嚮導沾沾自喜。

　　路邊餐館是一個低矮、實用的建築，但也較為嘈雜，顧客幾乎全是男性。菜單就胡亂地寫在一塊黑板上，有豬肉製品、墨魚煮紅花肉場、乾酪和餐後甜點，價格是六十五法郎，酒水免費。我們在餐館外邊精心佈置的餐桌前就坐，這裡能夠看見停車場。老闆娘是一個身材高大、身手敏捷的女人（用卡車司機的話說，她相當於一個十八個輪子的大卡車）。她一個人穿梭於四十多位顧客之間，滴水不漏，每位顧客等待飯菜的時間不超過幾分鐘。酒菜精緻，價格合理，符合公路運輸網絡的明文規定，這令我們對這樣一個小餐館的效率運作頗感驚奇。世事難料，這個晚上我們也許還要在這家餐館樓梯的另一頭享用晚餐呢！

　　吃過午飯，我們匆匆上路。道路開始變得越來越直，也越來越陡了，到了下午兩三點鐘，我們趕到阿爾卑斯山雲霧繞繞的鄉村。茂密的森林消失了，取而代之的是遼闊的牧場，花斑奶牛星羅棋佈地分散在牧場上，又是另一樣的風光和景致。星星點點的小村寨在薄霧中時隱時現，家家關門閉戶，街道上行人罕見，有些荒涼，給人的感覺是這裡的牲畜似乎比人還多。這便是幽深的法蘭西，寂靜又有點怪異。

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