西班牙旅行筆記(18)_林達

一八

　　§歷經滄桑的科爾多瓦主教堂

　　羅馬人的神廟早已消失
　　廢墟上建起了清真寺
　　清真寺變成了主教堂
　　科爾多瓦全盛時期的宗教共存和衝突

　　我們在科爾多瓦住了三天。每天清晨起來，在附近小廣場邊的一家咖啡館吃早飯。西班牙的咖啡加牛奶味道非常好。在美國，人們若要在早上喝點橙汁，多半是從紙盒裡倒出來的工廠產品。在西班牙，大城市或小城鎮，大大小小的咖啡館，只要說喝橙汁，他們總是會掏出鮮亮的柳丁，放進奇奇怪怪的自動榨汁機裡，機器總是透明的外殼，讓你能看到榨汁的過程。柳丁是西班牙的特產。

　　每天，有很長的時間，我們只是在大街小巷裡走，怎麼也看不夠。那完全潔白的小巷，走過一個黑黑長髮、全身粉紅的西班牙女子。半開半合的窗子裡，在幽暗的阿拉伯房間裡，鋪著軟軟的臥鋪。吉卜賽女郎拿著一束小草笑著迎上來，你要是接了，她會把你的命運預先告訴你。一個大庭院裡，有一個陶藝展，安達盧西亞的陶藝很有名氣。這裡每個藝術家都有自己非常獨特的風格，他們相互之間是那麼不同，可是所有的作品，卻都帶著濃濃的阿拉伯味道，漂亮極了。

　　在那個庭院的角落裡，有一個咖啡館，我們想坐下來的時候，已經是落日時分。庭院裡的室外桌椅已經關閉了，只能到地下的店堂裡，它的一面牆毛毛糙糙地裸露在那裡，卻用繩索隔開，那是一面受保護的羅馬時期的牆。這個城裡，到處都是歷史。隔開一條街，就是科爾多瓦幾經拆建的、最大的一個建築：主教堂。

　　我們每天都要幾次圍著這座當年的清真寺、今天的天主教堂繞上幾圈。記得剛到的第一天，還沒有進去，僅僅那高高的台基上一排該有千年歷史的阿拉伯風味的門，就把我們震住了。

　　到了晚上，又是一番完全不同的光景，在投射的燈光下，周圍那些小街小巷、瑣瑣碎碎都消失了，一切都隱在黑暗裡，只有這個七十九米邊長、有著穆斯林風格的主教堂，像月亮一樣，發出神秘的光芒。小巷遊人散盡，坐在這個臺階上，坐在那一排百看不厭的門下，不由想起由這個主教堂的滄桑變幻所折射出的不同宗教相處的歷史。

　　西元六世紀，在羅馬人神廟的遺址上，曾經建立了一個規模巨大的、包括教堂在內的天主教修道院。直到兩百年之後的阿拉伯人入侵後的西元785年，它還沒有被毀。因為阿拉伯人在西元711年入侵時，這個城市最後是投降的。在投降的協議上寫明，科爾多瓦必須把這個修道院的一半，交給阿拉伯人建清真寺。

　　任何一個宗教，都把自己的崇拜神的殿堂看得很重。據歷史記載，這樣的投降條件，在阿拉伯人入侵西班牙的時候相當普遍，幾乎是一種例行條件。站在入侵者一邊，很難體驗科爾多瓦人亡城的屈辱。

　　就在這裡，修士們、科爾多瓦的基督徒們，眼睜睜地看著自己有著兩百年歷史的半個修道院被佔用了。這個協議維持了七十四年，就在這堵厚實的圍牆裡面，一半人在向上帝祈禱，一半人在誦讀《古蘭經》。但是，建築物原來的規模基本還在。

　　在拉赫曼一世流亡科爾多瓦之後的西元785年，這個王室的後代決定把清真寺擴展到和他的地位相稱的規模。同時阿拉伯人當局長期推行宗教改宗之後，星期五上清真寺的人也越來越多，有了擴展的確實需要。於是拉赫曼一世向基督徒提出，要購買剩下的那一半修道院和教堂。這個提議在一開始遭到拒絕。最後，基督徒們迫于統治者的壓力還是讓步了，而拉赫曼一世也依照承諾付了錢。科爾多瓦最大的一座天主教建築，就徹底被平毀了。

　　拉赫曼一世期待中的新建清真寺當是美輪美奐。但它也是建立在當時一個宗教對另一個宗教的排斥和壓迫之上的。建造它的工人，大多是征服北方後被抓來的基督徒，資金也大部分來自被征服的基督教君主們繳納的贖金。

　　也許，拉赫曼一世是把它看作自己對家鄉的懷戀；也許，如一些歷史學家認為的，這是他在動亂年頭的一點慰藉。總之，據說他經常親自去監督工作，希望自己在去世之前，能夠在這個華麗的新寺院中，主持一次感恩祈禱。可是，在清真寺破土動工的兩年之後的西元788年，這位鬱鬱寡歡的流亡者就去世了。他的繼承王位的兒子，接手了清真寺的建造工程。

　　此後整整兩百年，幾乎每一個統治者都在這個清真寺里加上他自己的那一部分。到了十世紀，這個清真寺已經長達七百四十二英尺，寬四百七十二英尺。

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