帶一本書去巴黎(5)_林達

五

　　§Chapter 3 塞納河上西岱島

　　Île de la Cité

　　使我們迷上巴黎的，是西岱島（Île De La Cité）。

　　西岱（La Cité）在法語裡，是一個區域的意思。比如說一個大學的宿舍區，也會叫La Cité。感覺就像和英語中的城市（city）一詞同構。事實上，最初的巴黎城區，也就是從西岱島開始的。

　　其實，這是塞納河中兩個相近小島中的一個。在西岱島近旁，還有一個更小的島嶼，聖路易島。兩個小島由一座小小的聖路易橋相連，非常精巧地鑲嵌在塞納河中。

　　塞納河是巴黎的幸運。它不寬，也不窄。河水靜靜地、和緩地流淌。我自從知道巴黎由西岱島而起，腦子裡就一直有一幅巴黎誕生的圖畫：那時的塞納河兩岸，一定還是綠色的荒原。可是，就在綠野之中，在一片片野花之中，流過了塞納河。河中的小島就是初生的巴黎。石塊壘起的住屋和小街，圍繞著一個小小的教堂和它前面小小的廣場。環繞著巴黎的，是一泓清流的塞納河。由於小島的介入，河水在這一段變得湍急起來。河岸上是絢爛的野花，也許其中就有紫羅蘭和薰衣草？在綠色和紫色粉色的眩暈中，站著一棵棵蒼鬱黝暗的古木。它們疏朗地、孤獨地散落在塞納河岸。冬天展示著憂傷和力度，春天變得柔和與天真，就像一個個衛護嬰兒巴黎的騎士。越遠離河岸，它們的數量越多，在遠處在天際，就茫茫蒼蒼地連成一片參天古森林了。

　　今天的巴黎已經是一個大城市，可是，西岱島依然是它的中心。如此精巧的一個小島，卻有九座橋，與兩岸和聖路易島相連。其中包括一座巴黎最古老的橋。它在西岱島的最西端，貫穿南北兩岸，是在四百年前的1607年落成命名的。那是一座石橋。說是最古老，是因為比它更古老的橋都已經消失了。這從古橋的名字就可以猜到，直到今天，它還是保持著當初由法國國王亨利四世給它起的名字，「新橋」。和新橋相對的西岱島東端，緊挨著南岸，就是神話一般的巴黎聖母院了。

　　和巴黎聖母院相隔塞納河的大街，沿街一溜的咖啡館。巴黎咖啡館的座位，總是室外的更多。也許是巴黎的街景太誘人，室外的座位總是一致地面對大街。在這裡，就是面對巴黎聖母院了。這一段河道被西岱島擠得很窄，大街和聖母院的廣場，又在同一個水平面上，所以，坐在那裡，感覺自己就坐在聖母院小廣場的週邊。塞納河恰如其分的隔開了廣場上的遊人和喧嚷，又沒有將聖母院推得太遠。難怪那裡的咖啡館幾乎永遠是接近滿座的。

　　可以說，我們來得正是時候，巴黎聖母院的立面歷經長期的清洗修整以後，剛剛拆除腳手架。清洗乾淨的石牆面和石雕，就像是昨天剛剛建造完工一樣。正因為如此，也可以說，我們來得不是時候，近千年的歷史感都隨著黝黑色的歲月積塵一併洗去。要等它再一次出現讓我們滿意的歲月滄桑的顏色，也許還要等上一百年？可是，我們對自己說，還是不要太挑剔了。畢竟，世界上只有一個巴黎聖母院。

　　當然，巴黎聖母院是歷史悠久的。1159年，它在蘇利上教（Bishop de Sully）的委託下籌建，在1163年被放下第一塊基石，一場大規模的建造就在一個羅馬神廟的遺址上開始，營造過程綿綿歷時兩個世紀。它也是建築史上早期哥特式教堂的一個重要實例，無數中世紀建築師和手工藝家在其中傾注心血。它沉穩地在西岱島上屹立了近千年，自然還是一個歷史的見證。

　　1422年，亨利六世在巴黎聖母院加冕。1804年12月2日，拿破崙·波拿巴也在這裡加冕，這一歷史場景被記載為一幅巨型油畫，至今仍是巴黎盧浮宮的珍貴藏品之一。1789年的法國大革命中，革命的巴黎人砸毀了聖母院外部石雕聖徒們的臉部。以致在十九世紀巴黎聖母院不得不做全面重修。現在我們看到的精美石雕，就是十九世紀重修的結果。原來那些被毀容的中世紀石雕原作，我們只能到距離巴黎聖母院不遠的中世紀博物館（Musée de Cluny）去尋訪了。它見證了舊制度，經歷了革命，也扶上了革命以後的第一個皇帝。

　　巴黎聖母院無疑是西岱島最具有魅力的地方。我們每天不論去哪裡，最後總會不由自主地轉回西岱，轉到聖母院前的咖啡館外。一人交出十個法郎，或者十二法郎，以一杯長久的黑咖啡，結束這一天的出遊。巴黎的咖啡其實和功夫茶一樣，只有濃烈的一口。我們要上一杯，只是為了合法地在聖母院前面佔領一個最佳的觀賞位置。我們坐著，直到夕陽西下，直到晚霞在聖母院白色的石牆上塗抹黃昏。然後，搖著頭說，這真的是它嗎？我真不敢相信自己的眼睛。

　　然而，巴黎聖母院的魅力，不僅來自於它的年代久遠和它在建築史上的重要地位，也不僅來自於它異乎尋常的閱歷。它至少有一半的魅力，是來自於一本同名小說。於是，我們在聖母院再次與維克多·雨果相遇。

　　「巴黎聖母院」對我們來說，先是一部書名。然後，才是一個由石塊砌成的古老教堂。毫不誇張地說，許多人和我們一樣，被巴黎聖母院所吸引，其中至少有一半的原因，是因為讀了雨果這部以聖母院為場景的小說。是雨果給這個石頭的建築注進了血液和靈魂。

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