西藏的感動(5)_熊育群

五

　　§初識泥石流

　　雅魯藏布江兩岸，高山陡峭，聳入雲天。山體裸露著砂石和石頭，籠著薄霧似的若有若無的綠色，那是稀疏的草宣佈夏季對於荒山的一次小小佔領。

　　這些山體十分鬆散，從格爾木進入拉薩時，我已領教過它的滑坡和泥石流的淫威。

　　那一天，我們在當雄吃過晚飯，汽車剛剛啟動，東邊的天空積聚起了黑壓壓的雲層，閃電把才暗下來的大草原照得一片通明。不一會，滂沱大雨像千人大合唱，把四面雨聲匯成起伏的波浪，陷我們于楚歌聲中。

　　青藏公路是柏油路，一般下點雨問題不大，出乎人們意料的是，今年雨水是幾十年不遇的。沿路的橋樑、涵洞幾乎都被沖毀，汽車老遠就要下公路，從一條條河，溝中趟過去。平日不到三十小時的路程，我們從二十三日下午一點出發，日夜兼程，直到二十五日上午十點半才抵達拉薩。

　　這天晚上的大雨，從當雄到拉薩，沿途的大小河流和溝渠都水勢猛漲，老遠就聽到它們嘩嘩的巨響。車一頭紮進河裡，一米多高的輪子被水淹得不露一點膠胎，車像船一樣渡河而過。在離拉薩大約六十公里的地方，泥石流沖到了路面。這時已是半夜十二點了。

　　司機叫醒大家下來搬石頭。高原反應加睡意膝隴，走在夜空下的路面，我像騰雲駕霧，邁起了太空步，把一塊又一塊混著泥漿的石頭搬走，我得使出比平常要大得多的力氣才能搬動它們。

　　雨已經早停了，那發出巨大響聲，有如悶雷滾過夜空的聲音，是路下面的拉薩河發出的，那裡漆黑一團，只聞狂怒的波濤拍掃、擠壓和升騰後又塌落的聲音。它是那樣巨大和磅礴，像一頭發瘋的野獸欲撕裂這條山谷，摧毀這插入江心的峭壁。

　　平生第一次見這麼可怕的水流，真害怕整個路基垮下。

　　汽車沖過泥石流路段，才走了一會，車燈又照著了一股渾濁的水流，它騰空而起，如蛟龍飛越，司機都是青藏線玩命出身的，一踩油門，臥鋪客車猛地沖了過去，那水柱擊打在車身上，發出沉悶的響聲。

　　又走了不到一百米，大面積的泥石流再次截住我們。其中一塊有半個房屋大的巨石橫臥在路中，我們幾十個人下車一齊動手，鐵棍都撬彎了，它紋絲不動。

　　往前探路，全是泥和石，石頭定在路面，泥水還在嘩嘩流著，不斷有小石頭沖積在路上。大家一身泥漿，站在黑暗裡，聽四面水聲撼動山嶽，一臉無奈。

　　汽車停在這裡過夜，一旦新的泥石流沖下來，後果不堪設想。我一人摸黑沿鬆散的石頭坡爬上山去，爬不多遠發現一條橫貫於山腰的溝，溝裡沒有水，估計發生新的泥石流可能性不大，便又摸著石頭下了山。

　　司機點起一堆簧火，那些打濕褲腳衣袖的人圍著火堆取暖，他們一個個凍得發抖。我實在太困了，爬上車倒頭便睡。這一夜，就在泥石流的翻滾和山洪的咆哮中度過。

　　這時的雅魯藏布江卻顯得溫順，江面卷起漩渦，湧起一個個數十平方米大的水花，流水聲已溫和多了。

　　那天夜裡望不到頂的巍巍山峰，此刻，立在藍天白雲下，一派寧靜致遠的表情。

　　陽光透過車窗照射在我的身上，火辣辣像挨著一團火。豐田車跑得呼呼生風。那個晚上的經歷就像風一樣飄過，被時間消融了。

　　黃昏，車在一個加油站加油，紮西說，日喀則到了。我四處尋覓也看不見這個後藏的中心城市。走出公路，在有面山溝裡，發現樹影叢中露出的屋頂，一座山坡下，有一座剪影一樣的寺廟（它就是有名的紮什倫布寺，歷代班禪大師的駐錫地）。在這個荒無人煙的地方，我想那一定是城市無疑，儘管它給我的仍是荒郊野外的感覺。

　　晚上，我們住進了日喀則。

　　第二天天還未亮，我們又匆匆上路。寂靜的街道上，只有我們車輪碾過時發出的聲音。我們計劃當天趕到二十二道班。

　　這一天，陽再也沒有出來，路面一片泥濘，雨時停時下，有時，突然一陣冰雹襲來，草地上白花花一片，不消數分鐘，一切又煙消雲散。有時，不知從哪裡冒出來黑壓壓的鉛雲，像要把我們包裹起來似的，車子像在恐怖片中穿越。走不多遠，銀白的天空又一次複現。

　　天空中，有的地方是白雲環繞的藍天，有的地方是陰天，遠處的山脈上卻是陰沉沉近乎黑色的雲，它與山頂的積雪形成了強烈對比，讓人覺得那一線白光像是一道大縫，透著天國的詭秘之光。

　　幾次沿著江邊行走。我問紮西江的名字，他說隨便的一條江，怎麼叫它都行，我為這些江河叫屈，這麼大的一條江，若在內地，該是名揚四方了。翻地圖，附近只有一條多雄藏布，也許就是它吧，無人能證實。

　　在高原，像江和山的名字張冠李戴的事情時時發生，我想原因大致也不外於一是人跡罕至，就是偶有牧人來過，他也不知道這條河、這座山是否有了名字，他完全可以按照自己一時的意願來稱呼它們；二則，目前高原地圖還十分粗略，不是大江大湖和有名的山脈，它實難錄入。阿裡和藏北在地圖上，就是大片大片的空白地帶，有不少密密麻麻的湖泊，卻沒有一個是標注了名稱的，它們本身就還沒有名字。

　　我們一路發現了許多大的湖泊，地圖上卻找不到蹤影。有的湖地圖上有標記，卻又不是我們所見湖的方位，是地圖上的湖就是我們所見的湖，抑或是另外的湖呢？還是地圖畫錯了呢？這些都是謎，謎團解不開時，就來個張冠李戴，這也是無可奈何的事。

　　這些山和湖，就像高原上的原始部落，無人瞭解它們。它們也沒有自己的稱謂，是另一類「野生動物」。

　　麻煩的事情就被我們遇到了：有一個村莊，藏民叫「Luo Luo」，我不知它應該叫「樂樂」、「洛洛」還是「羅羅」，見藏民個個快樂得近乎瘋狂，我便私下裡叫它「樂樂」了。

　　藏族人特別是遊牧的藏民，也許還不習慣叫自己的村名，我猜想有些「村」也許根本就沒有名稱。村莊只是對於從事農業的人群而言的，遊牧民逐水草而居，一戶一戶分散在大草原上，最多一個地方駐紮二三十月，就又搬遷到別的牧場去了。要是哪家有人出外讀書，或是長時間出遠門，回來要找到自己的家，那可不是一件容易的事情。內地有些來自藏北草原的學生，學校放假，他們在考慮回不回去時就頗費躊躇。除去長途跋涉的辛苦外，回到那片大草原，他上哪裡去尋找自己的家？數百公里內，他得一步步去尋找，等到找到家時，可能假期都過了。因此，在藏北和阿裡問地名是令人迷惘的事情，甚至問遠近也是讓人挺為難的總是，他們只能用自己走路要多少時間來回答距離，至於你用車行走多久多遠，那完全是另一碼事。

　　只是近年有的牧區，牧民有了定居點，也許政府為了工作之便給取了村名。但這村名對於與世隔絕的藏民來說卻沒什麼用處，一是沒有左鄰右舍，一個村莊離另一個村莊動輒上百公里，來往極少，村名是取給外人叫的，不是用於自己叫自己的，沒有外人誰還需要村名記得村名？二是他們也極少出遠門，既不通郵又不通電話，與外界沒有聯繫，這村名實在派不上什麼用場。

　　與此相反，那些高山大湖受到藏民的崇拜，他們封它為神山聖湖，不遠千里前來朝拜。它們不但一個個有自己的名字，還有一個個動人離奇的傳說，那些神山聖湖都是能夠行走，有著與人類一樣世俗感情的神靈。一些藏民還信誓旦旦，說自己的看到過走動的山，說起來活靈活現。藏民都知道哪一座山與哪一座山與哪一座山是夫妻，哪一座山又是兒女，他們人人堅信不疑。

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