大同鄭振鐸|_學達書庫

大同

　　10日，5時即起身。6時20分由張家口開車。過陽高時，本想下去游白登堡，因昨夜大雨滂沱，遍地泥濘，不能下足，只好打消此議。下午1時半到大同。

　　大同在六朝做過北魏的都城，歷代也都是大邑重鎮。遺留古跡極多。在平綏路線上是一個最有過去的光榮的地方。現在車道可通太原等處。將來同蒲路修竣，這個地方在軍事和商業上占的地位更為重要。

　　過大同的人，沒有一個不耳熟於雲岡石窟之名。這是北魏時代的一個偉大的藝術的寶窟，我憧憬於茲者已有好多年。到大同的目的，大半在遊雲岡。但並不是說，城內便沒有可逛的地方。大同的城內也到處都是古跡，都有偉大的建築物和藝術品在著。在大同，便夠你逛個十天八天，逛個心滿意足，還使你流連徘徊，不忍即返。

　　在車站上聽見人說，連日大雨傾盆，通雲岡的汽車道已被水沖壞，交通中斷。這話使我的遊興為之減去大半。其田、文藻到騎兵司令部去打聽關於雲岡道上的消息，並去借汽車——到雲岡雖不過三十裡，汽車一小時余可達，坐騾車騎馬卻都很費事，故非去借汽車不可。過了許久，他們才回來，說趙司令承綬已赴雲岡，他也因路斷不能回來。現在正派工兵連夜趕修，大約明天這條路可以修好。

　　這樣的在期待中，在車廂裡過了半天，夜色蒼茫，如豆的電燈光照得人影如鬼影似的，實在鼓不起上街的興趣。到這陌生的地方，也不願意夜遊。便在車上閒談，消遣過這半夜。

　　11日6時起。9時左右，司令部的載重汽車來了。先遊城內。雲岡的修路消息還沒有來，據說，要12時前後方才知道確實的情形。頡剛遊過大同數次，他獨留在車上寫信，不出去。

　　大同舊城外，有外郭三，除兵房外，無甚商店。但馬路甚好，兵士時常地在修理。一進舊城，便是縣政府的範圍，那馬路的崎嶇不平，泥濘滿途，有過於北平人所稱的「無風三尺土，有雨一街泥」。我們坐在大汽車上顛簸得真夠受。舊城的城樓，曾改建成西式的樓房，作為圖書館。後馮玉祥軍圍大同，圖書館為炮火所毀。至今未能恢復。一座破壞了的洋樓孤巍巍地聳立在城頭，倒是一個奇觀。

　　到了陽和街東，便是九龍壁的所在。這是代王邸前的一道照壁。王邸已淪為民居，僅此照壁尚存。鎖上了門，須叫看守者開門進去。那九條龍張牙舞爪的顯得很活潑。琉璃磚瓦砌合的東西，光彩過於輝煌耀目，火辣辣的，一看便有非高品之感。但此壁琉璃磚上的彩色已剝落了不少，卻覺得古色斑斕，恬暗幽靜，沒有一點火氣，較之北海公園的那一座九龍壁來，這一座是夠得上稱作老前輩的了。在壁下徘徊了好久。壁的前面是一個小池。據看守人說，池裡有水的時候，龍影映在水中，活像是真龍。又說，大小龍共計一千三百八十條。此數大約不確，連琉璃瓦片上的小龍計之，也不會到此巨數的。「九龍神跡」的一碑為乾隆重修時所立。又有嘉慶及民國十九年（1930年）重修的二碑。

　　次游華嚴寺，這是大同城內最著名的梵刹。共有上寺下寺二所，相距甚近。當初香火盛時，或是相連的，後來寺址的一部分被占為民居，便隔成兩地了。這是很可能的解釋。上華嚴寺規模極大，現在雖然破壞不堪，典型猶在。旁院及後院皆夷為民居。大雄寶殿是保存得最好的一部分。終年鎖上了門，可想見香火的冷落。找到了一個看守的和尚，方才開了門。此殿曾經駐過兵，被蹂躪得不堪。壁畫尚完好。但都是金碧煥然，顯為二三十年內所作的。有題記雲「信心弟子畫工董安」，又雲「雲中鐘樓西街興榮魁信心弟子畫工董安」。這位董安，當是很近代的人。但畫的佛像及佈置的景色卻渾樸異常，饒有古意。有好幾個地方還可看出舊的未經修補塗飾的原來痕跡。大約董安只不過修補一下，加上些新鮮的顏色上去而已。原來署名的地方，一定是有古人署名的，卻為他所塗卻，僭寫上了自己的名號了。此種壁畫，當不至經過一次兩次的塗飾。每經過一次的「裝修」，必定會失去若干的「神韻」。凡董安所曾「裝修」過的，細閱之，筆致皆極稚弱，僅存古作的軀殼耳。凡未經他的「裝修」的，氣魄皆很偉大，線條使色，都比較老練、大膽。今日壁畫的作家，僅存於西北一隅，而人皆視之為工匠，和土木工人等量齊觀，所得也極微少，無怪他們的墮落。再過幾年，恐怕連這類的「匠人」也不易找到了。北方的佛教勢力實在是太微弱了，除了一年一度或數度的廟會之外，差不多終年是沒有香火的。有香火的幾個廟，不過是娘娘廟、城隍廟及關帝廟、玉皇廟等寥寥數座而已。為了生活的壓迫，連宗教的崇拜也都專趨於與自己有切身利害關係的神祇們身上，釋迦、如來之類，只好是關上大門喝西風了。故北方的廟宇，差不多不容易養活多少個僧侶。像靈隱寺及普陀山諸寺之每寺往往住著數百千個和尚的簡直是沒有。這有名的古刹華嚴寺，不過住著幾個很窮苦的看守人而已，而其衣衫的破爛，殊有和這沒落的古廟相依為命之概。北方的廟宇，聽說，只有喇嘛廟還可以存在，每廟也常住著數百人。其經濟的來源卻是從蒙古王公們那方面供給的居多，然今日也漸漸地日見其衰頹了。

　　上華嚴寺的大殿上的佛像以及佈置，都和江南及北平的不同。殿很大，共有九九八十一間。還是遼代的建築，歷經喪亂，巍然獨存。佛像極莊嚴，至晚是金元時代的東西。供養佛前的花瓶，是石頭造的。像後的焰光極繁縟絢麗，和永樂時代的木版雕刻的佛像有些相同。無疑地，木雕是從這實物上仿得的。

　　「大雄寶殿」四字是宣德二年（1427年）寫的。又有「調禦丈夫」一額，是萬曆戊午年（1618年）馬林所題。此外，便無更古的題記了。

　　走過一條街便是下華嚴寺。一走進寺門，覺得氣魄沒有上寺大，眼界沒有上寺敞。但當小和尚們——這裡還有幾個和尚及沙彌，廟宇保存得也還好——把大殿的門打開了時，我們的眼光突為之一亮，立刻喊出了詫異和讚歎之聲。啊，這裡是一個寶藏，一個最偉大的塑像的寶藏！從不曾見過那麼多的那麼美麗的塑像擁擠在一起的。這裡的佛像確有過於擁擠之感，也許是從別的地方搬運了些過來的吧。簡直像個博物院。上寺給我們的是衰敗沒落的感覺，到這下寺卻使我們感到走進一個保存古物的金庫裡去。上寺的佛像是莊嚴的，但這裡的佛像，特別倚立著的幾尊菩薩像，卻是那樣的美麗。那臉部，那眼睛，那耳朵，那雙唇，那手指，那赤裸的雙足，那婀娜的細腰，幾乎無一處不是最美的製造品，最漂亮的範型。那倚立著的姿態，嬌媚無比啊，不是和洛夫博物院的Venusde Melo有些相同嗎？那衣服的褶痕、線條，哪一處不是柔和若最柔軟的絲布的，不像是泥塑的，是翩翩欲活的美人。地山曾經在北平地攤上買到過一尊木雕的小菩薩像，其姿勢極為相同。當為同時代之物。大約還是遼代的原物吧？否則，說是金元之間的東西，是絕無疑問的。在明代，便不見了那飛動、那婀娜的作風了。明的塑像往往是莊嚴有餘，生動不足的。清代的作物，則只有呆板的形象，連莊嚴慈祥的表情也都談不到了。眼前便有一個好例：在這寶庫裡，同時便有幾尊清代的塑像雜於其間，是那樣的猥瑣可憐！

　　我看了又看，相了又相，爬上了供桌，在佛像菩薩像之間，走著，相著，讚歎著。在殿前殿后轉了好幾個彎。要是我一個人在這裡的話，便住在這裡一天兩天三天都還不能看得飽足的。可惜天已正午，不能不走。走出這擁擠的寶殿時，還返顧了好幾次！

　　殿內有「大金國西京大華嚴寺重修薄伽藏教記」，為金天眷三年（1140年）雲中段子卿撰。原來這裡是一個藏經殿。殿的四周，經閣尚存，但不知是否原物。打開了經閣看時，金代的藏經當然是不翼而飛了，但其中還藏著一部《正統藏》，殘闕頗多，有的僅存經皮。趙城縣廣勝寺所藏的一部《金藏》或與這寺有些淵源關係吧。

　　回到車上，匆匆地吃了午飯。司令部的招待員不久便來，說雲岡的汽車道已經修好了。我們便興沖沖地又上了載重汽車，是帶著那樣的興奮和期望走向我們的更偉大的佛教的寶藏雲岡去！

　　在雲岡預訂至少要住兩天。

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