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二六

三月二十一日 　　下午三時，船抵蘇伊士。在這裡中途下船，去開羅觀瞻金字塔。一行十四五個人。汽車在沙漠中疾駛了一百哩光景，道路要比東京至橫濱的道路完整。車持續在五六十哩的時速上，這樣的時速，路上有一顆石子，便會致使車子顛覆的。呈淡褐色的沙漠中，不見樹木，十分荒涼。如此茫茫風景，已很難稱作風景。通紅的夕陽懸掛在我們正對面。有一支詠唱沙漠落日的歌，可日頭除了墜落在沙漠裡，還能怎麼樣呢。我們像一杆槍刺似地朝著夕陽迅猛前行。沙漠給看饜足了大海的眼睛以一種興奮，可這一下又盡是沙漠了。開始時我很驚訝，但漸漸地，便什麼興奮感都沒了。我意識到，疲勞正在給我以適逢其時的救助。 　　吮落渾圓的太陽， 　　沙漠呵 　　天全成了夜色，沙漠盡頭，突然出現了一座意想不到的大都市，那便是開羅。在這滿目沙礫之中，究竟是怎樣需要並維持著如此現代性的大都市的呢？真是異想天開的大膽——起初我是這樣疑問著的。聽說過尼羅河三角洲的肥沃，但會是如此卻還是意想不到的。說是作為貨物的集散地而建成的，說是作為一個國家的首府而建成的，或者作為世界上最為古老的人類聚居地而建成的，似乎都尚可質疑。想來，一定是遠道而來、眾多得遠遠超出我們想像的旅遊者們，造就了這座都市。 　　物價昂貴，結算上搞糊弄人的把戲，這些也是超出想像的。紅茶一杯要八十五錢。五個小小的蜜桔要價一圓五十錢。火柴是六錢一根。從蘇伊士乘汽車疾駛一百哩，住一晚，到第二天，在Port Said乘等候在那裡的船返回，旅費分攤下來是每人超過一百圓。不過，這次遠足雖則費用昂貴，但人到過開羅了，就沒什麼好後悔的。開羅之所以會成為這裡的大都市，原因恐怕就在這裡吧。雖是在埃及，可要是我們買東西時支付的是埃及貨幣，埃及人就會嫌厭，不肯出售。旅館女茶房悄悄打聽我們團體每人的旅費，聽說是六鎊五先令，便吃驚地說，有六鎊的話，按慣例，是從開羅到巴黎，然後再自己回來。這兒一切都是這個樣子吧。 　　參觀金字塔，人面獅身像，以及博物館裡無數古代出土文物。可我對此興趣不大。隨處是豐富的出土文物，都是五六千年前的物品。要都是這個樣子，我們的知覺不僅無法理解，反而會覺得興味索然。耐人尋味的是，有位英國伯爵在發掘了Tutankhamen墓地後，很快便發狂而死。這裡自古以來就流傳著這樣的說法，說是掘了王墓便會得神經病死去。古代國王在重視墓地之餘，還可能會用某種古代特有的藥物安置好自己的死亡。雖然科學還不能證明它。這不妨稱之為是現代不如古代的地方，但卻不能斷言沒有這種東西。若追問何以如此，那是因為目擊眼前這些古代文明，第一個感覺便是，毋庸置疑，這裡有著支配著我們現代文化的最根本的知識，這完全是另一類型的豐富知識。說到底，它們有著不同的法則性質。來這兒讓人最感興味的是，我們這些現代人的頭腦，意外地變單純了。 　　靠不斷眺望頭頂上的金字塔而過著日子的埃及王，他那當下的虛榮心，無非是要與古代埃及王一爭榮耀。他的夢想是，非得把開羅裝飾得遠比實際所需要的還要豪華不可。無論入寢還是醒來，都無時不在遭受著金字塔永無休止的蔑視，這便是現代埃及王的痛苦吧。 　　埃及王之夢想， 　　古昔斯芬克斯之夢想

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