西班牙旅行筆記(85)_林達

八五

　　同時，西班牙政治舞臺上，各路人馬也開始把眼光放在選舉上，他們開始組黨。

　　體制內的老班底裡，最有影響的是佛拉加。他曾是佛朗哥的人，位居要職。他相信，西班牙民眾是傾向右翼的。他開始把原佛朗哥政權的舊人拉起來，組織一個右翼政黨人民聯盟（AP）。他們原來就有權，掌握著政治活動的資源，這是改革剛啟動後第一個冒出來的新黨，其速度可謂迅雷不及掩耳。他們開始組黨，對民主改革進程是個好消息，說明佛朗哥的舊部開始認同改革。這個右翼政黨的成立，大為削弱了來自右翼的反改革力量。

　　這一來，首相蘇亞雷茲變得有些尷尬，本來可以和首相一起組党的人，讓佛拉加給組進了人民聯盟。可是，蘇亞雷茲或許比佛拉加更瞭解西班牙民眾。他認為，自己未來的政治定位不要有左右偏向，最好是居中。現在，右翼有人民聯盟，左翼有在野的社會黨、共產黨，他應該在中間找個位置。作為首相，他又不便馬上自己組黨。直到大選前，一大幫小党聯合起來，組成民主聯合會（UCD），成為最大的中間偏右政黨，推選還沒有著落的蘇亞雷茲做他們的領頭人。

　　大選之前，蘇亞雷茲必須越過的最後障礙，讓共產黨合法化。1976年年底到1977年年初，極端左右兩派都出現了零星流血事件，軍內保守派非常憤怒，認為蘇亞雷茲表現軟弱，處理不當。他們公開提出要首相和內閣辭職。這時，蘇亞雷茲感到，必須趕在自己和體制內保守派關係惡化前，抓緊共產黨的合法化，使他們參與大選。

　　1977年2月27日，首相蘇亞雷茲和共產黨總書記卡利約會面。這種面對面的個人交談，是蘇亞雷茲的長項，在西班牙當代政治史上很有名氣。在他政治生命巔峰期的幾年裡，談話的成功率極高。他謙卑、誠懇、坦率、自尊，再加上驕傲、克制、勇氣，這些西班牙人最推崇的表現能夠化敵為友、逢凶化吉。

　　西班牙民主改革進程，因為有了蘇亞雷茲，變得特別有意思。

　　經過八個小時馬拉松式的談話，蘇亞雷茲和卡利約達成協議。蘇亞雷茲提出的條件是，共產黨將宣佈承認西班牙君主，採納王室的紅黃紅旗幟，遵從民主契約。他們兩人年齡相差很大，政治觀點完全不同。一個是體制內官僚、西班牙首相，另一個是流亡幾十年的反對黨領袖、老資格革命家。他們之間是如此不同，他們過去沒有個人交往，以後也由於舞臺不同而沒有很多接觸，卻形成了一種互相之間的敬重。這種個人關係，在民主進程遭遇困難的時候，發揮了重要作用。

　　就在西班牙共產黨慶祝合法化的時候，在馬德里「運動」總部大樓前，工人們把一個巨大的紅色「牛軛和箭」的標誌拆了下來。這是長槍黨的標誌。1933年成立的長槍党，演變成「運動」的主體意識形態，在西班牙人民肩上壓了四十年，現在悄悄消失。佛朗哥死後，只用了一年多一點點的時間，「運動」分散變化，消解了。

　　代之而起的，是右翼人民聯盟、左翼共產黨、中間偏右民主聯合會和中間偏左的社會黨，四大政黨在迎接即將到來的1977年第一次大選。

　　旅人們到西班牙，首都馬德里當是首選，這是西班牙在地理上和政治上的中心，歷史積澱深厚，周邊一圈都是歷史古城。可是，很多旅人到西班牙的第一站，選的不是馬德里而是巴賽隆納。巴賽隆納也是古城，它的優勢是更接近歐洲。從法國過來，翻過比利牛斯山就是它了。而且它靠海，從這裡南下，一路是地中海的藍色海水和潔白的沙灘。

　　巴賽隆納的朋友曾帶我們去了附近的一個濱海小城西格斯（Sitges）。記得那天早上，我們在巴賽隆納市區遊覽，主人說要帶我們去當地的飯店吃午飯。在我的習慣中，十二點半吃午飯已算是晚的，可是這次將近兩點還沒有動靜。我餓得開始抓著什麼都吃。在我們認為午飯肯定已經取消的時候，主人把我們帶到巴賽隆納郊區的一個小鎮，在那裡我們美美地吃了一頓。這是我們第一次照西班牙吃法，在烤得微焦噴香的麵包上用切開的蒜頭擦一下，再澆上橄欖油，夾著番茄片一起吃。這也是我們第一次領教西班牙人奇怪的作息時間。西班牙人的晚飯時間常常在晚上十點、十一點。記得住在塞維利亞的小旅館裡，我們準備睡覺的時候，下面廚房裡的鍋碗瓢勺就叮叮噹當地準時響起來。

　　就在那頓難忘的午飯之後，我們去了西格斯，見識了巴賽隆納附近的海灘。西格斯有九個美麗的濱海沙灘。高高的山崖上一個十七世紀的大教堂（Sant Bartomeui Santa Tecla）更是一下就給西格斯提了神。令人流連忘返的，是教堂後面的老城，窄窄的石頭小街，連片的民居，孩子們在那裡嬉戲。整個街區都是用老石頭壘出來，每一個門，每一個窗，每一個轉角，都是美的。我們巧遇一群西班牙少年鼓手，多半還是女孩兒。他們穿著明朗的色彩，一色斜挎著兩端鑲紅邊的湛藍色洋鼓，行走在青石黃石淺咖啡色木門的古舊街道，把古老的西班牙點綴得生機勃勃。他們打著鼓點，奏響流行音樂，他們是今天西班牙的主人。看到這一幕，也會想到老一代人的局限在哪裡：他們常常以自己為中心，以自己的經歷、經驗為中心，他們不容易看到時過境遷，哪怕是內戰之後出生的嬰兒，在新一代西班牙孩子眼中，都已經是太老了。

　　幸運的是，西班牙國王在開始改革的時候，心裡非常清楚，他說，「我屬於內戰結束或稍後出生的一代人。這一代已經占西班牙人口的百分之八十。他們並不生活在他們不瞭解的過去，而是生活在他們希望的未來。我對青年寄予厚望」。

　　西格斯小城，沿著潔白的沙灘一路展開。面海一線，是三五層高的綿延不斷的民居，隔著街道，就是潔白的沙灘、藍色的地中海了。來西班牙之前，我還查閱過各種藝術節和具有地區特色的活動，活動一般都在旅遊旺季舉行，我們是淡季來的，所有的活動，大多過去了。也許是上帝要給我們一個驚喜，就在海邊，緊挨著沙灘，在舉行一場露天音樂會。這樣的感受，也許一生只有一次。

　　對旅人們來說，馬德里和巴賽隆納兩個城市難分高下。可是，只要稍一留心就會發現，它們的氣氛很不一樣。馬德里有帝王氣勢，它是站在一個高地上，俯瞰四周，那四周緩緩展開的就是這統一王國的根基：五百年前伊莎貝拉女王和費爾南多國王聯姻結成的大王國——卡斯蒂利亞、拉曼卻和阿拉貢。這大王國，一直翻越峻峭山脈，覆蓋了安達盧西亞，延伸到最南邊的直布羅陀。卡斯蒂利亞的統治權力，經過光復運動而伸展，成就了西班牙的統一王國。卡斯蒂利亞的語言，就是今日西班牙語。

　　可是在巴賽隆納，你會感覺到不一樣。古時候，這裡是加泰羅尼亞王國，有實力和西邊的阿拉貢王國、卡斯蒂利亞王國分庭抗禮。這兒是另一個民族加泰羅尼亞族，用的是另一種語言卡塔蘭語。在這裡的人看來，加泰羅尼亞和卡斯蒂利亞對等，巴賽隆納當然就應該和馬德里平起平坐了。在這裡，你會感覺到當地人的民族驕傲。儘管對外來旅人非常不方便，但公共場所的標誌說明還是要用兩種語言，放在首位的一定是卡塔蘭語。1992年巴賽隆納奧運會上，規定的官方語言是英語、法語和卡塔蘭語，而不是西班牙語。

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