隱身新娘(4)_儒勒·凡爾納

四

　　這天，菲夏梅南和裡熱爾斯普倫已從我們視野中消失。晚上，「馬提亞·科萬」號停泊在馬爾赫河口。這是從左邊流入多瑙河的一條支流，它起源於摩爾維亞，一直流至馬紮爾王國邊境。船從4月8日夜至9日淩晨停靠在此。次日一早，它又揚帆起錨，穿越那片7世紀時，法國人和土耳其人曾浴血拼搏過的土壤。此後，輪船相繼停靠在彼得羅納爾、阿爾滕堡、海恩堡，穿越匈牙利狹窄的大門。船閘打開，輪船駛進普雷斯堡碼頭。

　　船隻為裝卸貨物，停留了二十四小時。從維也納至此城，輪船已航行了300公里。所以，我有時間細細飽覽這座實值旅遊者光顧的城市。她好像聳立在海角之上，腳下流過的不是平靜的河水，而是波濤洶湧的大海，真令人歎為觀止。繁華的碼頭上，房屋輪廓隱約可見，既齊整又美觀。左岸海角處，一座教堂的尖頂高聳入雲；另一端還屹立著另一尖頂，兩座教堂之間是座渾圓的大山丘，上面屹立著古城堡。

　　大教堂的穹頂沐浴在一道金光中。隨後，我觀賞了許多宮殿及匈牙利貴族的府邸。我登上山丘，俯望巨大的城堡。這是座四角形建築物，四角上築有塔樓，不過是座封建時代的廢墟。登高遠眺，富饒的葡萄園林，再見多瑙河滾水流過廣闊的平原，真是不虛此行。

　　普雷斯堡，以前歷代匈牙利國王在此建都，現在是馬紮爾人的首府和國會所在地。原來國會一直在布達佩斯召開，直至奧斯曼帝國入侵，它佔據了這座城市從1530年至1686年達一個半多世紀。儘管普雷斯堡有45000人，但只有在召開國民會議時，議員從各地蜂擁而至，這時才顯得熱鬧擁擠些。

　　我還必須補充一點，對一名法國人來說，普雷斯堡的名字與奧斯特利茨戰役後於1805年與奧地利簽訂的光榮和約緊密相連。

　　4月11日上午，「馬提亞·高萬」號從普雷斯堡下游駛進遼闊的普斯陶平原。俄國人稱之為「斯潘捷」，美國人則稱為「薩瓦納」，它佔據了整個匈牙利中部地區。這是一個真正的神奇王國，一望無際的草願上，萬馬奔騰，成幹上萬頭牛悠然生活其間。

　　多瑙河在匈牙利境內頗多曲折拐彎。它彙集了喀爾巴阡山脈和斯蒂裡亞阿爾卑斯山的滾滾流水，聲勢大增，不再是奧地利境內那條小河道了。

　　我無法忘記多瑙河發源於與法國邊境的阿爾薩斯—洛林地區毗鄰的巴特大公國！它最初的水流還是源于法國的雨水呢！

　　夜晚，輪船到達了拉堡，停在碼頭過夜，第二天白天與夜晚也暫不走。我花十二個小時遊覽了這座城市。馬紮爾人稱這城叫「傑爾」，它離普雷斯堡有60公里。曾經歷了1849年轟轟烈烈的起義風暴。

　　次日，從拉堡往下行了數十公里，我從船上遠遠望見著名的克勞摩納城寨，這是馬提亞·科萬於15世紀修建的一座城堡，也是起義者決一死戰的遺址。

　　在這片馬紮爾人領土上，流連於迷人的多瑙河畔，實在令人心曠神怡。河道蜿蜒曲折，景色變化多端，淺灘半沒于水下，白鶴、水鸛在碧綠的水面上展翅飛翔。普斯陶，一會兒是碧綠的草地，一會兒又是地平線上波動起伏的山嶺。這裡是匈牙利最好的葡萄園產區，葡萄藤枝繁葉茂，葡萄酒的產量僅次於法國，超過意大利與西班牙。其產量為年產兩千萬升，幾乎全部在本地銷售。不瞞各位，在旅店，在船上，我偶爾也喝上幾杯，當然比起豪爽的馬紮爾人，我這點酒量不免就相形見絀了。

　　值得一提的是，普斯陶的種植方式逐年改進。平原上挖掘了不少灌溉渠，確保以後莊稼會穩獲豐收。還種植了百萬株洋槐，形成了一道長長的濃密的防風屏障，可以抵擋住狂風肆虐，利於水土保持。所以，穀物與煙草的產量不久可望翻上兩三倍。

　　但不幸的是，匈牙利土地分配不合理，土地集中在少數人手中，擁有100平方公里土地的地主無法充分開墾領土，相反，數量眾多的自耕農佔有的土地還不足三分之一。

　　這種狀況于國於民兩不利，但正在逐漸改變。僅從歷史發展的趨勢來看，這也勢在必行。況且，匈牙利農民並不保守，他們勇敢而又聰慧，對將來充滿信心。他們可能有點自負，但比日耳曼農民好得多。兩者的根本區別在於：前者認為一切可以學會，後者卻認為一切都已知道。

　　從右岸的格朗，我注意到了景致完全不同以前了。普斯陶的平原延伸成綿遠的山嶺，這是喀爾巴阡山脈和諾裡克的阿爾卑斯山脈的分支，它們把河道擠得很窄，迫使它流過狹窄的隘口，河床也更深了。

　　格朗是全匈牙利首席教區所在地。要說教區收入今天主教教士們怦然心動，格朗在其中可說是最高的了。在這個教區任職的紅衣主教、首席主教、羅馬教皇的特使、帝國的王子、王國的法官，他們的收入均超過一百萬法郎。

　　過了格朗，又是一片平原。必須承認，大自然的美景如此具有誘人的魅力。像它創造的一切事物，它仍遵循著對比的自然法則，多瑙河先向東流去，然後向右拐，拐向南方，——不管河道如何蜿蜒曲折，它基本流向就是這樣——在普雷斯堡與格朗之間的景色多麼豐富多彩，富於變化，而此地的景色卻又顯得如此淒涼。

　　「馬提亞·科萬」號在此處必須選擇聖安德島兩側支流中的一條，這兩條支流都適宜於航行。船隻走了左邊的那條，這樣，我就可以瞥見到聳立著六座鐘樓的威申城，水邊的一座教堂的倒影掩映在綠草簇擁的輕盈水波間。

　　這裡的景色又開始變化了。平原上的綠色耕地一覽無餘，河面上小舟往來不息，喧囂過後是一片沉寂。顯然，我們正靠近首都，多麼美麗的首都啊！像兩顆璀璨的明珠，雖稱不上北斗，但仍在匈牙利的星座上閃閃發光。

　　輪船繞過最後一座綠樹成蔭的島嶼。先看見布達，然後是佩斯。我打算從4月14日至17日上午在這座城市裡稍事休息。如果馬上細細遊覽，那樣反而容易令人疲憊。

　　多瑙河河面上一座宏偉的吊橋把布達與佩斯連接起來，就像是土耳其城與馬紮爾城之間的一個連字符——布達在前，佩斯次之。拱橋下船隻往返，這類船隻的船頭都豎著一根旗杆，有很寬的舵和很大的木槳。沿岸碼頭上排列著帶有尖頂和鐘樓的奢華豪宅。

　　布達位於右岸，佩斯在左岸，綠樹蔭蔽的島嶼點綴著的多瑙河像條環形飄帶圍繞著這座匈牙利城。布達毗鄰平原，有利於其以後向縱深發展。城市另一面是戒備森嚴的山嶺，山上修築著陰森森的城堡。

　　布達原屬土耳其，現今已匈牙利化，甚至奧地利化了。兩座城市，作為匈牙利的正式首都，共有居民36萬，其中布達16萬。此城是座軍事重鎮，商業蕭條。如果看到街道上、人行道旁雜草叢生，請別大驚小怪。城市中的居民主要是軍人，這裡好似座被圍困的死城。許多地方國旗飄揚，綠色、白色、紅色的絲織旗幟迎風招展。它顯得死氣沉沉，毫無生機，而對岸的佩斯城卻生機勃勃。可以說，多瑙河從匈牙利的過去與未來間穿梭而過。

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