西藏的感動(46)_熊育群

四六

　　§人生真能苦極甘來？

　　第二天天濛濛亮，熹微的晨光中，見轉山人一撥一撥從我們身邊走過，讓人想起遙遠的中世紀。這是一幅古典主義的油畫，恍若上個世紀所表現過的宗教場面。

　　用河裡的雪水擦了一把臉，差一點沒把臉皮凍掉。大家急急忙忙收拾東西，就匆匆。上路了。走了一會，雨又下起來了，還夾帶著冰雹。我們只帶了三件雨衣，躲了兩次雨，也不見停。冒雨走了一段，冷得直打顫。雨越來越大，大家鑽進路邊一戶藏民的犛牛帳篷，要了一瓶滾燙的酥油茶，身子有了暖和的感覺。

　　第二次上路，走不多遠，又是雪花飛旋，雨點劈啪，濃濃寒霧把我們裹進一團迷蒙，讓人莫辨東西。我們又反身躲入帳篷，藏民不讓我們進去，要進去就得買他的酥油茶。我們只得從犛牛背上取下篷布，找了一處有大石頭的地方。大家把雨布頂在頭上，擠坐在幾塊石頭上。

　　藏族小夥子開始嚷著鬧著要原路回去，對我們躲雨大為不滿。今天一早，他一到帳篷邊就要我們再加錢，說他趕來了三頭犛牛，至少要加五十元錢。現在又喊著，前面的路難走，犛牛上不去，要再加五十元，要不就原路返回去。

　　我們凍得頂不住了，如果冒雨行路，淋濕了衣服，患上感冒，在極易引發肺水腫的高原，隨時都有生命危險。往前走還是往後撤，讓人猶豫。我們已經走到了神山的北面，差不多走了一半的路程，往前走，按小夥子的說法，海拔更高，路更難走，往回撤，又似不心甘。田斌，周小兵兩個最堅決的轉山者也不再是堅持的表情了。

　　在我們長久的猶豫觀望中，藏民一個個仍在往前走著，雨雪淋在他們身上，就跟沒有這回事一樣，幾個年邁的老人，幾個幼小的孩子都是這樣意志堅定，從容而行。我不禁生出一股心痛的感情，為這個虔誠的民族而心痛。他們何曾憐惜過自己的身子！人生真能苦極甘來？也許，磨難正如一杯苦茶，品過之後，就會回味起甜來，大難才見大美。肉體的勞碌能使人活得堅實，甜膩膩的生活會使人浮滑、空虛和無聊。西藏遊歷，我更加堅定了一個信念：人生在世，本是不可過於追求享樂的，我相信粗糲的生活是對生命有益的。轉山，就能使人的精神超拔、純淨。宗教的儀軌大部要經過肉體的懲罰而獲得。佛教修行，有的要求在幽閉的山洞中與世隔絕，時間從數月到數十年，「或斷發，或椎髻，露形無服，塗身以灰，精勤苦行，求出生死」，這是靈魂的煉獄，去人欲而存佛心，高僧們的臉上洋溢著的是永遠的慈祥、寧靜和豁達，是洞透人生的智慧和襟懷。

　　遲遲疑疑，心有不甘地往回走，漸漸地，雨小了，雲開了，裸露的石頭山已是厚厚一層積雪。又回到廂形峽谷時，天已放晴。只有神山始終在雲霧中若隱若現，難窺全貌。

　　在峽谷出口，碰到了一群小學生，他們排著隊伍也來轉山。

　　有四個磕長頭的，蠕動的身影離我們慢慢近了。在前面的是一個中年婦女，中間是兩個年輕的婦女，後面是一個頭髮花白的老太太。舉手、合掌、曲腰、前僕、俯臥、再伸手，爬來走三步，到剛才伸手所及的位置，又一次重複。一個又一個等身長的頭連接著，兩米、四米、六米……艱難的距離，用身子在大地上丈量著。

　　她們一起一伏，撲地的響聲，甚至衣服的磨擦聲，在空曠的峽谷是那麼響亮，一幅多麼奇異的畫面！這是用肉體在強化著一種信念，依靠了多麼強大的精神動力才驅動了這繁重的運動！

　　她們穿厚厚的紅色藏袍，胸前系皮質的長可及地的圍裙，手戴一雙硬山護套，腳穿膠鞋，有的戴著線制袖套，厚厚的頭巾把蓬亂的頭髮全束紮在裡面，老太太每次撲向地面，手都無力支撐，身子重重砸在地面。爬起來更加吃力，臉上流露著既痛苦、疲憊而又堅定的表情。那頭巾裡露出的白髮，那白髮上的厚厚塵垢，那磨光的皮裙，那從新穿到舊的膠鞋，都無言地訴說著漫漫長途中的艱辛。

　　兩個年輕女子臉龐曬得黧黑，臉頰上兩塊又大又深的紫斑。見我照相，她們坐起來，用一隻長長的護套遮住嘴巴，向我露出善意的笑。語言不通，只有笑容才是唯一的交流。

　　我不知她們家在何方，走了多遠。路上生病了怎麼辦？沒有吃的了又怎麼辦？記得在青藏公路那曲到當雄的公路上，我見過兩位婦女，她們正在公路上磕長頭。汽車開過去，她們只是一閃就從車窗消失了。那裡到拉薩大昭寺還有近三百公里之遙。

　　磕長頭一般都有後勤服務的，他們或去前面等，或在後面跟，帳篷，衣被、食物、炊具和牛羊均由他們負責攜帶和放養。他們先在前面安營紮寨，等磕長頭的人一路磕過來。吃的一般是糌粑。牛羊是一路的盤纏，他們或以之換取食物，或賣了它再去買點日用品。也有沒有後勤服務的，磕長頭者先步行到前面，把糌粑、衣物藏在石頭後面，再回到自己磕到的地點繼續往前磕。據說，磕長頭轉山，一圈相當於徒步轉十幾圈。

　　磕長頭的人去了聖地回來，都會受到人們的崇敬。若額頭上留下了磕頭的疤痕，這是磕頭人的驕傲，它被視為善和美的標誌，受到人們的敬愛。

　　面對這樣的場面，現實起了變化，它不再顯得重要，它是輕飄飄的。

　　我這個無神論者，夾在虔誠的信徒中間，感覺自己像個奸細。我不理解她們的舉動，她們也絕想不到我只是來遊山玩水的。在這樣的氛圍裡，即便不信奉神靈，也是不能妄語的。我就為自己說過的一句胡言，感到了可體驗得到的小小驚慌，唯恐有什麼不測發生。這也見出我並非一個徹底的無神論者。在這一個巨大的「磁力」場，誰能舉頭遙望雲纏霧繞的雪峰時，不會生出幻想？當我覺得轉山不無荒誕時，轉山人也一定感到了我的荒誕。

　　目送她們一步一步遠去，好像另一個世界也在離我遠去。那是怎樣的一個世界呢？我見而我卻不知。

　　烏雲又帶來了一場雨，我們躲在篷布下。兩個藏民把我們的礦泉水和食物都丟了個精光。我們走不動，要他們先回去，通知司機開車過來接我們。小夥子非得先給錢才走。我們解釋，東西都在你那裡，遠遠不只值你的工錢數，他就是不幹。

　　我們就像他押著的一群俘虜，垂頭喪氣往回走著，只覺路越走越遠，來時覺得很短的山坡，走起來一坡連一坡，永無止境。

　　見到紮兩、索多，我們果然被他們嘲笑。儘管回到出發地己是晚上七點了，我們都異口同聲要求馬上走，離開這個遍地是垃圾的地方。更主要的是，我們想儘快擺脫這個小夥子，給他工錢後，他竟然還要求我們送給他雨衣。

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