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走向船廠

回憶起來那時的思維方式不好，那時因為剛從德國旅行一圈，就總想用「巴伐利亞」描述它。如今毫無用那種比喻去形容吉林大地的興趣了；人的認識確實是要經過時間考驗才能漸漸端正的。吉林的起伏丘陵，用不著什麼巴伐利亞來形容。吉林就是吉林，它是東北中國的一部，起伏綠鬱，地貌如氣候一樣鮮烈。而且，它不僅不能用今天正興起著對人的歧視的德國巴伐利亞來形容；對於一切欺辱和征服，對於人類本身，這片土地正是引人反省和深思的地方。 　　長途公共汽車離開長春市後，不久就駛進了我所說的吉林丘陵。沿途聽見的口音中微微能感到一絲山東味兒，開始沒有看見那種全綠的遼闊丘陵。我要去的地方是船廠，那個地名今天已經湮滅了。最初可能是睡了一會兒，最初我沒有見到那排山倒海船的、人湧人浪一樣的濃郁丘陵，和那綿延丘陵上的大豆高梁。 　　時光倒溯200年的話， 這裡人煙稀少。那時原生林和蒿草覆蓋的丘陵上，莊稼雖少也應該是一樣的濃重綠色。松花江，這成年之後才初次見到因而被它震動的北方大河，寬闊浩淼地在這綠色大地上巡視。 　　那時人煙稀少，因此逃荒和流放成了移民的兩大來源。從我的家鄉，山東人借渤海狹窄之便，在「闖關東」的概括中，開拓了它。從我的歸屬，甘肅回民被流放于此，美化了它。松花江上曾造舟楫求運輸，而今天吉林市人卻不知船廠這個古地名了。原因應該是陸上交通的發達，特別是包括俄日帝國主義都染指其間的鐵道業，最後造成了取船廠而代之的格局。 　　鐵道上轟鳴的火車，在沿線製造和傳播著殖民地的氣息。東北地大物博，但其中也生殖了亡國奴傳統和漢奸傳統。只有偏離鐵道，順著如松花江這樣的通道，才能結識壯觀的東北，俠義的東北，深沉的東北。 　　*** 　　在日本打工彈指兩年。感觸極深卻解釋不清的，是日本彌漫的那種擴張氣氛。哪怕在左翼陣營中，也總是碰上「滿洲」這個詞。在受自由法則保護的文藝作品中，對他們的滿洲時代的讚歎、欣賞、懷念，大約與挨原子彈之前區別不大。滿鐵研究部基於帝國主義和殖民主義前提的漢學研究，已經被左翼的年輕一代接受——他們在60年代的「造反」是虛弱的。儘管過了50年，儘管挨了原子彈，在東京接觸過赤裸裸的日本的中國人都清楚：他們並沒有真正認錯。他們只是用驚人的耐心在等。他們的心底還藏著那個滿洲夢。他們只是等：或者等中國腐敗得到了那一天，或者等東北留學生奴化到了那一天，或者等他們的經濟強大到了那一天——他們一定要再次攫取東北大陸的利益。當然不僅是東北，但是首先是東北。他們驚奇地歡喜中國東北沒有如同韓國那樣的報仇雪恥的空氣。這使他們貪婪的欲望更加纏綿和熱烈。他們竭力掩飾的對東北大陸的「責任感」，但是他們日本是東北的理解者。 　　如此一語道破，如此把感覺當做事實寫出來，於自己是不利的。但是中國不應該人人都那麼油，既然別人都不說破，那麼我來說破。 　　松花江真寬闊。在北方，水量如此充沛的大河真讓人感奮。而且還有船廠，這傲慢的日本人不知道的地方。 　　從30年代起日本學人頑強地研究我們中國回民。從30年代到90年代，他們用一本本論文為自己畫了一個陰沉的輪廓像。從他們的研究中，我讀出了他們不知船廠自供。 　　船廠是一位被流放到松花江的回民領袖，罪死的這位回民，用松花江水洗了遺體，墓和守墓的人都住在江畔。大江緩緩地湧來，凸滿的水面是灰濛濛的。全國幾省的參謁者只要順著這條江，就可以找到他們嚮往的那座墓。當然這種長旅是出於神聖的心境，有著這樣心境的人當然不會向日本人介紹。若不是我的文章，自視滿洲知音的日本人，包括他們形形色色的同類，至今也不會知道松花江上有船廠。估計他們讀後會邊大吃一驚邊收拾照相機——但他們至多只能步我後塵，重複他們嚼人糞便的生計而已。 　　船廠的聖徒墓，增添了吉林和東北的美、古老的移民們，無論是被人鐵鍊鎖著鞭子抽著步步血跡，或者是一根扁擔挑著鋪蓋和孩子蹣跚向前，他們向大東北的遼闊原野輸進了底氣，輸進了正直的血。那氣血永遠地溶進了松花江，使它滿盈著沉重的力，並滋養得它的流域青青鬱鬱。 　　1992·12

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