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思鄉與蛋白酶(4)

看來問題就出在家常菜上。家常菜原來最難。什麼「龍風承祥」，什麼「松鼠桂魚」，場面菜不常吃，吃也是為吃個場面，吃個氣氛，吃個客氣，不好吃也不必說，難得吃嘛。家常菜天天吃，好象畫牛，場面菜不常吃，類似畫鬼，「畫鬼容易畫牛難」。 　　好，轉回來說美國西部蠻荒之地的這個「金龍大酒店」。我推門進去，站櫃的一個婦人迎上來，笑容標準，英語開口，「幾位？」我覺得有點不對勁，因為從她肩上望過去，座上都是牛仔的後代們，我對他們毫無成見，只是，「您這裡是中國餐館嗎？」 　　「當然，我們這裡請的是真正的波蘭師傅。」 　　到洛杉磯的一路上我都在罵自己挑剔。波蘭師傅怎麼了？波蘭師傅也是師傅。我又想起來貴州小鎮上的小飯館，進去，師傅迎出來，「你炒還是我炒？」中國人誰不會自己炒兩個菜？「我炒。」 　　所有佐料都在灶臺上，揀揀菜，抓抓碼，叮噹五四，兩菜一湯，吃得頭上冒汗。師傅蹲在門口抽煙，看街上女人走路，蒜瓣兒一樣的屁股扭過來扭過去。 　　所以思鄉這個東西，就是思飲食，思飲食的過程，思飲食的氣氛。為什麼會思這些？因為蛋白酶在作怪。 　　老華僑葉落歸根，直奔想了半輩子的餐館、路邊攤，張口要的吃食讓親戚不以為然。終於是做好了，端上來了，顫巍巍伸筷子夾了，入口，「味道不如當年的啦。」其實呢，是老了，味蕾退化了。 　　老了的標誌，就是想吃小時侯吃過的東西，因為蛋白酶退化到了最初的程度。另一個就是覺得味道不如從前了，因為味蕾也退化了。七十歲以上的老人對食品的評價，兒孫們不必當真。我老了的話，會三緘吾口，日日喝粥就鹹菜，能不下廚就不下廚，因為兒孫們吃我炒的蛋，可能比鹽還鹹。 　　與我的蛋白酶相反，我因為十多歲離開北京，去的又多是語言不通的地方，所以我在文化上沒有太多的「蛋白酶」的問題。在內蒙，在雲南，沒有人問過我「離開北京的根以後，你怎麼辦？你感覺如何？你會有什麼新的計劃？現在倒是常常被問到「離開你的根以後，你怎麼辦？你感覺如何？你適應嗎？」我的根？還不是這裡紮一下，那裡紮一下，早就是老盲流了，或者用個更樸素的詞，是個老「流氓」了。 　　你如果儘早地接觸到不同的文化，你就不太會大驚小怪。不過我總覺得，文化可能也有它的「蛋白酶」，比如母語，制約著我這個老盲流。 　　一九九六年二月 加洲洛杉磯

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